Elektro Service Dietikon: Warum hat eine Steckdose plötzlich keinen Strom mehr?

Der Staubsauger bleibt stumm, das Ladegerät zeigt kein Lämpchen, die Stehlampe neben dem Sofa bleibt dunkel. Und doch brennt im gleichen Raum das Deckenlicht, der Kühlschrank in der Küche summt und der Router blinkt wie immer. Eine einzelne Steckdose oder eine kleine Gruppe von Steckdosen hat plötzlich keinen Strom mehr, während der Rest der Wohnung normal funktioniert. Diese Situation ist tückisch, weil sie harmlos wirkt. Nichts knallt, nichts raucht, es ist einfach nur eine Dose, die nicht mehr will. Viele Menschen stecken das Gerät dann in die nächste Steckdose um und vergessen das Problem für Wochen.

Als Elektro Service in Dietikon und im Limmattal werden wir regelmässig zu genau solchen Fällen gerufen. Oft stellt sich heraus, dass die Ursache banal ist: eine geschaltete Steckdose, ein ausgeschalteter Zwischenstecker oder ein ausgelöster Schutzschalter. Ebenso oft finden wir aber eine gelöste Klemme, einen verschmorten Kontakt oder einen unterbrochenen Neutralleiter. Und gerade diese Fehler gehören zu jenen, die man nicht einfach liegen lassen sollte, weil an einer schlechten Verbindung Wärme entsteht, die im ungünstigen Fall Kunststoff und Holz entzünden kann.

In diesem Beitrag erklären wir Schritt für Schritt, welche Prüfungen Sie als Bewohnerin oder Bewohner gefahrlos selbst machen können, an welchem Punkt Sie aufhören und eine Fachperson beiziehen sollten, welche Ursachen Elektroinstallateure in der Praxis am häufigsten finden und wie die Fehlersuche mit Messgeräten tatsächlich abläuft. Ausserdem gehen wir auf ältere Installationen, auf die Frage der Zuständigkeit in Mietwohnungen und auf sinnvolle Vorbeugung ein. Am Ende finden Sie eine kompakte Checkliste und Antworten auf häufige Fragen.

Das Wichtigste in Kürze

• Fällt nur eine Steckdose oder eine Steckdosengruppe aus, liegt der Fehler meist lokal: in der Dose selbst, in der Leitung dorthin oder in einem einzelnen Stromkreis der Verteilung.
• Gefahrlos selbst prüfen dürfen Sie: ein anderes Gerät einstecken, Steckerleisten, Zeitschaltuhren und smarte Zwischenstecker weglassen, einen möglichen Lichtschalter betätigen und in der Verteilung nachsehen, ob ein Leitungsschutzschalter oder ein FI ausgelöst hat.
• Öffnen Sie keine Steckdose und nehmen Sie keine Abdeckung ab. Arbeiten an der Installation sind nach der Niederspannungs-Installationsverordnung (NIV) grundsätzlich Sache von Fachpersonen.
• Wärme, Brandgeruch, verfärbte Abdeckungen, Knistern oder ein locker sitzender Stecker sind Warnzeichen. Stromkreis ausschalten, Steckdose nicht mehr benutzen und einen Elektroinstallateur rufen.
• Typische Ursachen sind gelöste Klemmen in durchgeschlauften Steckdosen, verschmorte Kontakte, ein unterbrochener Neutralleiter, beschädigte Leitungen nach Bohrarbeiten, Feuchtigkeit oder der Ausfall eines Aussenleiters.
• Der Elektriker findet den Fehler mit Spannungsprüfung, Durchgangs- und Isolationsmessung sowie der Messung der Schleifenimpedanz und dokumentiert die Reparatur in der Regel mit einem Mess- und Prüfprotokoll.
• In Mietwohnungen melden Sie den Defekt der Verwaltung. Bei akuter Gefahr schalten Sie zuerst ab und informieren danach.

Nur eine Steckdose ist tot: Was das bereits über den Fehler verrät

Bevor man irgendetwas prüft, lohnt sich ein kurzer Moment des Beobachtens. Denn das Muster des Ausfalls ist die erste und oft wertvollste Information. Eine elektrische Installation in einer Schweizer Wohnung ist in mehrere Stromkreise unterteilt. Jeder Stromkreis beginnt in der Verteilung, die viele noch Sicherungskasten nennen, an einem eigenen Leitungsschutzschalter. Von dort führt eine Leitung zu einer oder mehreren Steckdosen, manchmal auch zu Lampen. Häufig versorgt ein Stromkreis ein Zimmer oder eine Raumgruppe, die Küche hat meist mehrere eigene Kreise, und grosse Verbraucher wie Kochherd, Backofen, Geschirrspüler oder Waschmaschine sind separat abgesichert.

Wenn nun eine einzige Steckdose ausfällt, während die Nachbardose an derselben Wand funktioniert, spricht vieles für ein Problem genau an dieser Stelle: am Steckdoseneinsatz, an den Klemmen oder an der kurzen Leitungsstrecke dorthin. Fallen hingegen mehrere Steckdosen in einem Zimmer gleichzeitig aus, liegt der Fehler eher weiter vorne, also an einer Verbindungsstelle in einer vorgelagerten Dose oder am Schutzschalter dieses Stromkreises. Und wenn Steckdosen in verschiedenen Räumen ohne erkennbaren Zusammenhang tot sind, während anderes läuft, kann das auf einen ausgefallenen Aussenleiter hindeuten. Darauf kommen wir weiter unten noch ausführlich zurück.

Notieren Sie sich deshalb kurz, was genau nicht mehr geht. Welche Steckdosen sind betroffen? Funktioniert in diesem Raum das Licht? Gab es kurz vorher ein Ereignis, etwa ein lautes Knacken, einen kurzen Lichtblitz beim Einstecken, ein Gewitter, Bohrarbeiten an der Wand oder ein neues Gerät? Hat ein Gerät kurz vorher seltsam gerochen? Diese Angaben helfen der Fachperson später enorm und sparen Zeit bei der Fehlersuche. Ein Foto von der Verteilung mit allen Schaltern in ihrer aktuellen Stellung ist ebenfalls nützlich, bevor Sie etwas verändern.

Erste Prüfungen, die Sie gefahrlos selbst machen können

Es gibt eine Reihe von Kontrollen, für die Sie weder Werkzeug noch Fachwissen brauchen und bei denen Sie nicht mit spannungsführenden Teilen in Berührung kommen. Gehen Sie sie in Ruhe der Reihe nach durch. In einem guten Teil der Fälle ist das Problem danach bereits gelöst oder zumindest klar eingegrenzt.

Mit einem zweiten Gerät gegenprüfen

Klingt selbstverständlich, wird aber erstaunlich oft übersprungen: Ist wirklich die Steckdose das Problem oder das Gerät? Ein defektes Netzteil, ein Kabelbruch direkt am Stecker oder eine durchgebrannte Gerätesicherung sehen auf den ersten Blick genau gleich aus wie eine tote Steckdose. Stecken Sie deshalb ein einfaches, sicher funktionierendes Gerät ein, idealerweise etwas mit einer sichtbaren Reaktion wie eine Tischlampe oder ein Handyladegerät mit Kontrollleuchte. Und umgekehrt: Stecken Sie das ursprüngliche Gerät in eine andere Steckdose, die nachweislich funktioniert. Erst wenn beide Tests eindeutig sind, wissen Sie, wo Sie weitersuchen müssen.

Achten Sie dabei auf den Steckertyp. Ein Gerät mit einem Stecker vom Typ 23, der die eckigen, etwas breiteren Stifte für 16 Ampere hat, passt nur in eine Steckdose Typ 23. Wer einen solchen Stecker mit Gewalt in eine Steckdose Typ 13 drücken will, beschädigt die Kontakte. Ein Stecker Typ 12 oder Typ 11, also die schmaleren Ausführungen, passt dagegen problemlos in Typ 13 und Typ 23. Auch Euro-Stecker, die flachen zweipoligen Stecker vieler Kleingeräte, passen in Schweizer Steckdosen, sitzen aber je nach Dose und Abnutzung manchmal nur locker. Ein wackelnder Euro-Stecker kann einen Ausfall vortäuschen, der keiner ist.

Steckerleiste, Zeitschaltuhr und smarte Zwischenstecker ausschliessen

Zwischen Wandsteckdose und Gerät sitzen heute oft mehrere Komponenten: eine Steckerleiste mit Schalter, eine Mehrfachsteckdose mit integriertem Überspannungsschutz, eine mechanische oder digitale Zeitschaltuhr, ein smarter Zwischenstecker mit App-Steuerung oder ein Energiemessgerät. Jede dieser Komponenten kann ausfallen oder schlicht ausgeschaltet sein. Steckerleisten mit Überlastschutz haben manchmal einen kleinen Rückstellknopf, der nach einer Überlast herausspringt. Bei Leisten mit Überspannungsschutz kann das Schutzelement nach einem Gewitter verbraucht sein, und einige Modelle schalten dann den Ausgang dauerhaft ab.

Smarte Zwischenstecker sind ein besonders häufiger Grund für scheinbar tote Steckdosen. Ein Zeitplan, der in der App vor Monaten eingerichtet wurde, eine Automatisierung, die bei Abwesenheit alles abschaltet, ein Firmware-Update, nach dem der Stecker im Zustand «aus» startet, oder ein Familienmitglied, das per Sprachbefehl versehentlich das falsche Gerät abgeschaltet hat: All das haben wir schon erlebt. Ziehen Sie deshalb alle Zwischenstücke ab und testen Sie direkt an der Wandsteckdose. Funktioniert es dann, liegt der Fehler nicht an der Elektroinstallation.

Ist die Steckdose geschaltet?

In vielen Schweizer Wohnungen gibt es geschaltete Steckdosen. Sie sind über einen Lichtschalter, meist neben der Zimmertür, ein- und ausschaltbar und dienen dazu, eine Steh- oder Tischlampe bequem beim Betreten des Raums einzuschalten. Oft ist von einer Dreifachsteckdose nur ein einzelner Platz geschaltet, während die anderen beiden dauernd Strom führen. Von aussen ist das meist nicht zu erkennen. Wer neu in eine Wohnung einzieht oder das Möbel umstellt, wundert sich dann, warum der Fernseher an einem bestimmten Platz immer wieder ausgeht.

Betätigen Sie daher alle Schalter im Raum, auch jene, deren Funktion Sie nicht kennen, und testen Sie die Steckdose jeweils erneut. Denken Sie auch an Schalter in angrenzenden Räumen oder im Korridor. In manchen Wohnungen sind ausserdem Steckdosen für Aussenbeleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung auf dem Balkon oder die Dunstabzugshaube separat geschaltet. Ein Hinweis auf eine geschaltete Steckdose ist übrigens, wenn sie zusammen mit einer Lampe ausfällt, die am gleichen Schalter hängt.

Blick in die Verteilung: Leitungsschutzschalter und FI

Die Verteilung befindet sich in Wohnungen meist im Korridor, im Eingangsbereich oder in einem Einbauschrank, in Einfamilienhäusern oft im Keller oder in der Garage. In Mehrfamilienhäusern gibt es neben der Wohnungsverteilung häufig eine Hauptverteilung im Keller, in der die Zähler sitzen. Öffnen Sie die Tür der Verteilung, nicht aber die Abdeckung dahinter. Die Abdeckung schützt vor spannungsführenden Teilen und darf nur von Fachpersonen entfernt werden.

Schauen Sie nach, ob einer der Leitungsschutzschalter in einer anderen Stellung steht als die übrigen. Ausgelöste Schalter stehen meist unten oder in einer Mittelstellung. Ist ein Fehlerstromschutzschalter, kurz FI, vorhanden, erkennen Sie ihn in der Regel an einer Prüftaste mit der Beschriftung «T». Hat ein FI ausgelöst, sind normalerweise mehrere Stromkreise gleichzeitig betroffen, weil ein FI oft eine Gruppe von Leitungsschutzschaltern schützt. Es gibt aber auch kombinierte FI/LS-Schalter, die nur einen einzigen Stromkreis absichern. Dann fällt bei einem Fehlerstrom nur dieser eine Kreis aus.

Wenn ein Schalter ausgelöst hat, dürfen Sie ihn einmal wieder einschalten. Ziehen Sie vorher die Geräte an den betroffenen Steckdosen aus. Hält der Schalter danach, schliessen Sie die Geräte einzeln wieder an und beobachten, ob er erneut auslöst. So finden Sie heraus, ob ein bestimmtes Gerät der Auslöser ist. Löst der Schalter aber sofort wieder aus, auch ohne angeschlossene Geräte, liegt der Fehler in der Installation. Dann bitte nicht weiter probieren, sondern den Schalter ausgeschaltet lassen und eine Fachperson kontaktieren. Wiederholtes Einschalten auf einen bestehenden Kurzschluss belastet die Installation und kann einen Schaden vergrössern.

In älteren Gebäuden finden Sie statt Leitungsschutzschaltern manchmal noch Schmelzsicherungen in Form von Schraubpatronen. Bei diesen zeigt ein kleiner farbiger Kennmelder an der Stirnseite an, ob die Sicherung durchgebrannt ist: Ist das farbige Plättchen abgefallen, ist die Patrone defekt. Der Ersatz durch eine Patrone gleicher Stärke ist bei solchen Anlagen grundsätzlich möglich, solange die Schraubkappe intakt ist und Sie nicht in die Fassung greifen. Verwenden Sie niemals eine stärkere Patrone als vorgesehen und überbrücken Sie keine Sicherung. Wenn Ihnen der Umgang mit solchen Patronen unvertraut ist, lassen Sie es eine Fachperson machen.

Welche Steckdosen hängen noch am selben Stromkreis?

Steht in der Verteilung alles korrekt, lohnt es sich, den betroffenen Bereich abzugrenzen. Gehen Sie mit Ihrem Testgerät von Steckdose zu Steckdose und notieren Sie, welche funktionieren und welche nicht. Prüfen Sie auch die Lampen im gleichen Raum und im Nachbarraum. Häufig zeigt sich dabei ein Muster: Alle Steckdosen an einer Wand sind tot, ab einem bestimmten Punkt funktioniert es wieder. Oder die beiden Steckdosen im Schlafzimmer sind ohne Strom, gleichzeitig aber auch die Steckdose im Korridor direkt hinter der Wand.

Ist die Verteilung gut beschriftet, sehen Sie vielleicht schon, welcher Stromkreis welche Räume versorgt. Leider sind Beschriftungen gerade in älteren Wohnungen oft unvollständig, verblasst oder nach Umbauten nicht mehr aktuell. Schalten Sie in diesem Fall nicht wahllos Schalter aus, um herauszufinden, was wohin gehört. Das kann Kühlgeräte, Heizungssteuerungen, Alarmanlagen oder Computer unnötig unterbrechen. Ihre Notizen über funktionierende und nicht funktionierende Steckdosen reichen der Fachperson völlig aus, um gezielt zu suchen.

Bis hierhin und nicht weiter: Wo die Selbsttests aufhören

Alle bisher beschriebenen Schritte haben eines gemeinsam: Sie berühren dabei keine Teile, die unter Spannung stehen könnten, und Sie verändern nichts an der festen Installation. Genau hier verläuft die Grenze. Sobald es darum ginge, eine Abdeckung abzuschrauben, einen Steckdoseneinsatz herauszuziehen, mit einem Spannungsprüfer in die Kontakte zu fahren oder Drähte nachzuziehen, ist der Punkt erreicht, an dem eine Fachperson übernimmt.

Das hat nicht nur rechtliche Gründe, sondern sehr praktische. Bei einer Steckdose, die keinen Strom liefert, wissen Sie nicht, warum sie keinen Strom liefert. Es kann sein, dass der Aussenleiter unterbrochen ist und die Dose tatsächlich spannungsfrei ist. Es kann aber genauso gut sein, dass nur der Neutralleiter unterbrochen ist und der Aussenleiter weiterhin volle Netzspannung führt. In diesem Fall ist die scheinbar tote Steckdose gefährlich. Auch wenn Sie den zugehörigen Leitungsschutzschalter ausschalten, können in derselben Dose Leiter eines anderen Stromkreises durchgeführt sein, die weiterhin unter Spannung stehen. Fachleute prüfen deshalb vor jeder Arbeit mit einem geeigneten zweipoligen Spannungsprüfer, ob wirklich alle Leiter spannungsfrei sind, und sichern den Stromkreis gegen Wiedereinschalten.

Ein weiterer Grund ist die Beurteilung. Eine gelöste Klemme festzuziehen, ist handwerklich kein Kunststück. Aber war die Klemme der einzige Schaden? Ist die Isolation des Drahtes durch die Hitze bereits spröde geworden? Ist der Kontakt im Einsatz angeschmolzen? Wurde der Leiterquerschnitt richtig gewählt, und passt er zum vorgeschalteten Schutzschalter? Gibt es weitere Steckdosen mit demselben Problem? Diese Fragen lassen sich nur mit Erfahrung und Messung sicher beantworten. Und erst danach weiss man, ob die Steckdose wirklich wieder sicher ist.

Warnzeichen: Wann aus einer Panne ein Sicherheitsproblem wird

Die meisten toten Steckdosen sind ärgerlich, aber nicht unmittelbar gefährlich. Es gibt jedoch Begleiterscheinungen, die zeigen, dass an der Verbindungsstelle etwas Ernstes passiert ist oder gerade passiert. Achten Sie auf folgende Anzeichen, auch bei Steckdosen in der Nähe der ausgefallenen:

• Wärme: Eine Steckdose oder ein Stecker, der sich bei normaler Belastung warm oder gar heiss anfühlt, hat einen erhöhten Übergangswiderstand. Ein leicht handwarmer Stecker eines Wasserkochers nach mehreren Minuten Betrieb kann normal sein, eine heisse Abdeckplatte ist es nie.
• Geruch: Ein stechender, an verbranntes Plastik oder Fisch erinnernder Geruch deutet auf überhitzten Kunststoff hin. Manche Isolierstoffe riechen beim Erhitzen sehr charakteristisch.
• Verfärbung: Bräunliche oder schwärzliche Spuren an den Steckerlöchern, an der Abdeckung oder am Stecker selbst sind Brandspuren. Auch ein Stecker mit angeschmolzenen oder verfärbten Stiften gehört dazu.
• Geräusche: Knistern, Zischen oder Summen aus der Wand oder der Dose, besonders unter Last, ist ein Hinweis auf Lichtbögen an einer schlechten Verbindung.
• Wackelkontakt: Ein Gerät, das je nach Position des Steckers mal geht und mal nicht, oder ein Stecker, der kaum noch hält, weil die Kontaktfedern ausgeleiert sind.
• Funken: Ein kleiner Funke beim Einstecken eines eingeschalteten Geräts kann vorkommen. Wiederholte oder deutliche Funken, oder Funken beim Einstecken eines ausgeschalteten Geräts, sind nicht normal.

Warum ist das gefährlich? Strom fliesst nur dann ohne nennenswerte Erwärmung durch eine Verbindung, wenn diese satt und grossflächig Kontakt hat. Lockert sich eine Klemme, wird die Kontaktfläche kleiner und der Übergangswiderstand steigt. Die Verlustleistung an dieser Stelle wächst mit dem Quadrat des Stroms. Bei einem Heizlüfter oder Wasserkocher, die mehr als zehn Ampere ziehen können, entsteht so an einer winzigen Stelle viel Wärme. Das Metall oxidiert, der Widerstand steigt weiter, die Erwärmung nimmt zu. Dieser Kreislauf kann sich über Wochen oder Monate hinziehen, bis der Kontakt schliesslich ganz abbrennt und die Steckdose ausfällt. Der Ausfall ist dann oft das Ende einer längeren Geschichte, nicht ihr Anfang.

Das Tückische daran: Ein Leitungsschutzschalter schützt vor Überlast und Kurzschluss, aber nicht zuverlässig vor einer überhitzten Verbindung. Der Strom ist ja nicht zu hoch, er fliesst nur über eine schlechte Stelle. Auch ein FI reagiert darauf nicht, solange kein Strom gegen Erde abfliesst. Spezielle Brandschutzschalter, die Fehlerlichtbögen erkennen, können hier zusätzlichen Schutz bieten. Sie ersetzen aber nicht die fachgerechte Reparatur der Ursache.

Wenn Sie eines dieser Warnzeichen bemerken, gehen Sie so vor: Schalten Sie, falls gefahrlos möglich, das Gerät am Geräteschalter aus und ziehen Sie den Stecker nur, wenn Stecker und Dose dabei nicht heiss oder beschädigt sind. Schalten Sie in der Verteilung den betreffenden Leitungsschutzschalter aus oder, falls Sie ihn nicht kennen, den FI oder den Hauptschalter der Wohnung. Benutzen Sie die Steckdose nicht mehr und rufen Sie einen Elektroinstallateur. Bei Rauch, offener Flamme oder starkem Brandgeruch aus der Wand alarmieren Sie die Feuerwehr unter der Nummer 118 und verlassen den Raum.

Die häufigsten Ursachen, die Elektriker bei toten Steckdosen finden

Wenn wir als Elektro Service in Dietikon zu einer ausgefallenen Steckdose gerufen werden und die einfachen Ursachen bereits ausgeschlossen sind, landen wir erfahrungsgemäss bei einer überschaubaren Anzahl typischer Fehlerbilder. Jedes hat eigene Merkmale, und einige davon lassen sich bereits an der Art des Ausfalls erahnen.

Gelöste Klemme in einer durchgeschlauften Steckdose

In Schweizer Installationen werden Steckdosen eines Stromkreises sehr häufig nacheinander verbunden. Die Leitung kommt in die erste Dose, die Leiter werden an den Klemmen des Einsatzes angeschlossen, und von dort geht es weiter zur nächsten Dose. Man spricht vom Durchschlaufen. Das ist eine bewährte und zulässige Technik. Sie hat aber eine Konsequenz: Wenn sich in der ersten Steckdose eine Klemme lockert, sind nicht nur diese, sondern auch alle nachfolgenden Steckdosen betroffen. Genau deshalb fällt oft eine ganze Reihe von Dosen entlang einer Wand aus, während die erste Dose der Kette noch funktioniert oder nur zeitweise Strom liefert.

Ursachen für gelöste Klemmen gibt es mehrere. Schraubklemmen können sich durch die wiederholte Erwärmung und Abkühlung des Kupfers im Lauf der Jahre minimal lockern. Bei Steckklemmen kann ein nicht ganz eingeführter Draht oder ein ungeeigneter Leitertyp die Ursache sein. Auch mechanische Belastung spielt eine Rolle: Wird eine Steckdose oft mit Kraft benutzt oder hängt eine schwere Mehrfachsteckdose dauerhaft daran, arbeitet der Einsatz in der Dose, und die Leiter werden bewegt. Bei der Fehlersuche ist es deshalb wichtig, nicht nur die tote, sondern vor allem die vorgelagerte Steckdose zu öffnen. Dort sitzt der Fehler oft, obwohl sie selbst noch zu funktionieren scheint.

Verschmorter Kontakt im Steckdoseneinsatz

Ein Steckdoseneinsatz enthält federnde Kontakte, die den Steckerstift umschliessen. Werden diese Kontakte über Jahre stark belastet, etwa durch einen Heizlüfter, einen Tumbler, einen Wasserkocher oder das Laden eines Elektrovelos über Nacht, können sie an Spannkraft verlieren. Der Kontakt wird schlechter, die Erwärmung steigt, die Federn werden durch die Hitze noch weicher. Am Ende brennt der Kontakt ab oder schmilzt den umgebenden Kunststoff. Oft ist dann nur ein einzelner Steckplatz einer Mehrfachsteckdose tot, die anderen funktionieren weiterhin. Von aussen erkennt man manchmal eine Verfärbung an einem der Steckerlöcher.

Ein verschmorter Einsatz muss immer ersetzt werden. Ein Reinigen oder Nachbiegen der Kontakte ist keine dauerhafte Lösung. Zusätzlich prüft die Fachperson, ob die Hitze auch die Leiterisolation in der Dose angegriffen hat, ob die angeschlossenen Drahtenden noch in Ordnung sind und ob die Belastung der Steckdose zum Stromkreis passt. Wenn ein leistungsstarkes Gerät dauerhaft an derselben Stelle betrieben wird, kann eine separate Zuleitung oder eine Steckdose Typ 23 sinnvoll sein.

Unterbrochener Neutralleiter

Für den Stromfluss braucht ein Gerät zwei Wege: den Aussenleiter, der die Spannung bringt, und den Neutralleiter, über den der Strom zurückfliesst. Ist der Neutralleiter unterbrochen, funktioniert das Gerät nicht, obwohl der Aussenleiter weiterhin Spannung führt. Für Laien ist das kaum zu unterscheiden, für die Sicherheit aber entscheidend. Ein einfacher einpoliger Phasenprüfer, wie er oft in Werkzeugkisten liegt, leuchtet in diesem Fall an einem Kontakt auf und täuscht vor, die Dose sei «eigentlich in Ordnung». Mehr Verwirrung stiftet er an einem unterbrochenen Neutralleiter: Dort kann er ebenfalls aufleuchten, weil über eingeschaltete Verbraucher Spannung auf den getrennten Neutralleiter gelangt.

Ein unterbrochener Neutralleiter entsteht aus denselben Gründen wie andere Unterbrechungen: gelöste Klemmen, abgebrochene Drähte, verschmorte Verbindungen. Besonders kritisch ist er, wenn in einer Abzweigdose oder Verteilung der gemeinsame Neutralleiter mehrerer Stromkreise unterbrochen ist. In älteren Installationen wurden manchmal Neutralleiter verschiedener Stromkreise zusammengeführt. Fällt in einem solchen Fall die gemeinsame Verbindung aus, können an den betroffenen Geräten je nach Lastverteilung zu hohe oder zu tiefe Spannungen anliegen. Das kann empfindliche Elektronik beschädigen. Solche Konstellationen findet ein Elektriker nur durch systematisches Messen.

Mechanisch defekter oder veralteter Steckdoseneinsatz

Nicht jeder Defekt hat mit Hitze zu tun. Steckdoseneinsätze können auch mechanisch versagen. Ein abgebrochener Kontakt nach einem Sturz über ein eingestecktes Kabel, ein gebrochenes Gehäuse, nachdem ein Möbel gegen die Dose gedrückt wurde, oder eine Kinderschutzmechanik, die verklemmt ist, sodass der Stecker nicht mehr richtig eindringt. Moderne Steckdosen haben einen erhöhten Berührungsschutz mit Schutzklappen hinter den Öffnungen, die sich nur öffnen, wenn ein Stecker gleichzeitig in mehrere Öffnungen gedrückt wird. Ist diese Mechanik verschmutzt oder beschädigt, kann der Stecker zu wenig tief eingeführt werden und hat keinen Kontakt. Hier lohnt es sich, nicht mit Gewalt nachzuhelfen, sondern den Einsatz ersetzen zu lassen.

Sehr alte Einsätze aus Porzellan oder sprödem Kunststoff haben oft keine Schutzklappen und sind deutlich weniger robust. Auch Aufputzsteckdosen in Kellern und Garagen leiden über die Jahre unter Staub, Feuchtigkeit und Stössen. Wenn ein Einsatz ausgetauscht werden muss, ist das ein guter Anlass, die ganze Steckdose auf den heutigen Stand zu bringen.

Beschädigte Leitung durch Bohren, Nageln oder Schrauben

Ein Klassiker, der zeitlich oft gut einzugrenzen ist: Am Wochenende wurde ein Regal montiert, ein Bild aufgehängt oder ein neuer Fernseher an die Wand gebracht, und seither sind ein oder zwei Steckdosen ohne Strom. Elektrische Leitungen verlaufen in der Wand normalerweise senkrecht oder waagrecht von Dosen, Schaltern und Abzweigstellen weg. Wer in diesem Bereich bohrt, kann eine Leitung treffen. Manchmal löst dabei sofort der Leitungsschutzschalter oder der FI aus, manchmal wird nur ein Leiter durchtrennt, und die nachfolgenden Steckdosen bleiben stumm. Noch heimtückischer ist eine nur angebohrte Leitung, deren Isolation beschädigt, aber nicht vollständig durchtrennt ist. Sie kann zunächst normal funktionieren und erst Wochen später einen Fehler verursachen, etwa wenn Feuchtigkeit hinzukommt.

Wenn Sie vermuten, dass eine Leitung beim Bohren getroffen wurde, entfernen Sie die Schraube oder den Dübel nicht auf eigene Faust, solange der Stromkreis eingeschaltet ist. Schalten Sie den Stromkreis aus und lassen Sie die Stelle von einer Fachperson beurteilen. Die beschädigte Leitung muss fachgerecht repariert werden. Je nach Verlegeart geschieht das durch Einziehen eines neuen Drahtes ins Rohr oder durch das Freilegen der Schadensstelle und das Setzen einer zugänglichen Verbindungsdose. Einfach Gips über ein angebohrtes Kabel zu streichen, ist keine Option.

Feuchtigkeit in Aussen-, Balkon- und Badezimmersteckdosen

Steckdosen im Freien, auf Balkonen, in Garagen, in Waschküchen oder im Badezimmer sind besonderen Bedingungen ausgesetzt. Eindringende Feuchtigkeit, Kondenswasser, Spritzwasser oder Schlagregen führen zu Kriechströmen, Korrosion an den Kontakten und im schlimmsten Fall zu einem Kurzschluss. Typisch ist, dass eine Aussensteckdose nach einem starken Regen oder an nebligen Herbsttagen den FI auslöst, an trockenen Tagen aber wieder funktioniert. Ein anderes Muster: Die Steckdose funktioniert zwar, aber nur wackelig, weil die Kontakte im Inneren grünlich angelaufen sind.

Für feuchte Bereiche gibt es Steckdosen mit höherer Schutzart, die mit einem Klappdeckel und Dichtungen ausgestattet sind. Wichtig ist, dass der Deckel geschlossen bleibt, wenn nichts eingesteckt ist, und dass die Dichtungen intakt sind. Viele Defekte entstehen, weil ein Verlängerungskabel dauerhaft eingesteckt bleibt und der Deckel deshalb nicht mehr schliesst. Ein weiterer häufiger Fehler ist eine Aussensteckdose, die so montiert ist, dass Wasser an der Leitung entlang in die Dose läuft. Hier muss die Fachperson die Montage korrigieren, die Dose trocknen oder ersetzen und den Isolationszustand messen, bevor der Stromkreis wieder in Betrieb geht.

FI ausgelöst durch ein defektes Gerät

Wenn ein FI ausgelöst hat und sich nach dem Ausstecken aller Geräte wieder einschalten lässt, liegt der Fehler mit grosser Wahrscheinlichkeit in einem der Geräte. Ein beschädigtes Kabel, eine undichte Kaffeemaschine, ein Wasserkocher mit Kalkablagerungen am Heizelement oder ein Gartengerät, das im feuchten Schopf gelagert wurde, können einen Fehlerstrom gegen Erde verursachen. Der FI erkennt die Differenz zwischen hin- und zurückfliessendem Strom und schaltet ab. Das ist genau seine Aufgabe, und es zeigt, dass er funktioniert.

Für die tote Steckdose bedeutet das: Die Steckdose selbst ist möglicherweise in bester Ordnung. Das defekte Gerät sollte nicht mehr verwendet werden, bis es geprüft oder ersetzt ist. Manchmal löst ein FI auch durch die Summe kleiner Ableitströme vieler Geräte aus, etwa wenn an einem Stromkreis ein Computer, mehrere Netzteile und ein Fernseher hängen. Mit diesem Thema befassen wir uns ausführlicher in unserem Beitrag über Sicherungen, die immer wieder auslösen. Für den hier beschriebenen Fall genügt die Erkenntnis: Erst Geräte ausschliessen, dann die Installation verdächtigen.

Ausfall eines Aussenleiters im Dreiphasennetz

Die meisten Wohnungen und Häuser in der Schweiz werden mit drei Aussenleitern versorgt, im Fachjargon L1, L2 und L3. Zwischen jedem Aussenleiter und dem Neutralleiter liegen rund 230 Volt, zwischen zwei Aussenleitern rund 400 Volt. Die einzelnen Stromkreise der Wohnung werden auf die drei Aussenleiter verteilt, damit die Belastung ausgeglichen ist. Fällt einer der drei Aussenleiter aus, zum Beispiel weil eine Vorsicherung beim Zähler, eine Hausanschlusssicherung oder eine Verbindung im Hausanschlusskasten defekt ist, sind plötzlich etwa ein Drittel der Stromkreise ohne Strom.

Das Erscheinungsbild ist typisch und für Laien verwirrend: Steckdosen in verschiedenen Räumen sind tot, scheinbar ohne Zusammenhang. Im Wohnzimmer funktioniert die Hälfte, im Schlafzimmer gar nichts, in der Küche geht der Kühlschrank, aber nicht der Geschirrspüler. Beim Kochherd funktionieren vielleicht zwei von vier Platten, und der Backofen heizt nur schwach. Die Leitungsschutzschalter in der Wohnungsverteilung stehen dabei alle korrekt. Wenn Sie ein solches Bild beobachten, lohnt sich eine Rückfrage bei den Nachbarn: Haben diese ähnliche Ausfälle, liegt das Problem wahrscheinlich im Hausanschluss oder im Netz des Netzbetreibers. Dann ist der Netzbetreiber Ihrer Gemeinde der richtige Ansprechpartner. Ist nur Ihre Wohnung betroffen, liegt der Fehler meist zwischen Zähler und Wohnungsverteilung, und ein Elektroinstallateur muss die Vorsicherungen und Verbindungen prüfen. Die Hauptverteilung und die plombierten Bereiche beim Zähler sind dabei ausschliesslich Sache von Fachpersonen und des Netzbetreibers.

Übersicht: Symptom, mögliche Ursache und nächster Schritt

Die Tabelle ersetzt keine Diagnose vor Ort. Sie hilft aber dabei, die Situation einzuordnen und der Fachperson am Telefon die richtigen Informationen zu geben. Je präziser Ihre Schilderung, desto besser kann der Einsatz geplant werden, und desto eher hat der Elektriker das passende Material dabei.

So geht der Elektriker bei der Fehlersuche vor

Viele Kundinnen und Kunden fragen uns, warum die Suche nach einem Fehler manchmal eine halbe Stunde dauert und manchmal länger. Die Antwort liegt in der Systematik. Eine tote Steckdose ist ein Symptom, und der Fehler kann an mehreren Stellen entlang des Stromkreises liegen. Damit die Reparatur nachhaltig ist, wird der ganze betroffene Abschnitt untersucht, nicht nur die Dose, an der das Problem bemerkt wurde.

Gespräch und Sichtprüfung

Am Anfang steht das Gespräch. Was ist wann passiert, welche Steckdosen sind betroffen, was wurde bereits getestet? Danach folgt eine Sichtprüfung der Verteilung und der betroffenen Steckdosen. Die Fachperson achtet auf Verfärbungen, Geruch, lose Abdeckungen, den Zustand der Schutzschalter, die Beschriftung und darauf, ob die Installation offensichtlich verändert wurde. Bereits hier zeigen sich oft Hinweise, etwa eine Mehrfachsteckdose, hinter der eine dauerhaft belastete Steckerleiste mit Heizlüfter hängt, oder eine Abdeckung, die nach einem Umbau schief sitzt.

Spannungsmessung mit dem richtigen Werkzeug

Bevor an einer Steckdose gearbeitet wird, misst der Elektriker an der betroffenen und an den benachbarten Steckdosen die Spannung zwischen Aussenleiter und Neutralleiter, zwischen Aussenleiter und Schutzleiter sowie zwischen Neutralleiter und Schutzleiter. Aus diesen drei Werten lässt sich schon viel ablesen. Liegt zwischen Aussenleiter und Schutzleiter Spannung an, zwischen Aussenleiter und Neutralleiter aber nicht, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Neutralleiter unterbrochen. Fehlt die Spannung an beiden Paaren, ist der Aussenleiter unterbrochen oder der Stromkreis ausgeschaltet.

Für solche Messungen verwenden Fachleute zweipolige Spannungsprüfer, die für Arbeiten an Niederspannungsanlagen geeignet sind. Ein empfindliches Digitalmultimeter allein kann in die Irre führen. An einem abgeklemmten Leiter, der parallel zu einem spannungsführenden Leiter im gleichen Rohr verläuft, kann durch kapazitive Kopplung eine sogenannte Phantomspannung entstehen. Das Multimeter zeigt dann vielleicht 80 oder 150 Volt an, obwohl der Leiter keine Energie liefern kann. Prüfer mit zuschaltbarer Last lassen solche Scheinspannungen zusammenbrechen und zeigen den tatsächlichen Zustand. Genau diese Unterscheidung ist bei der Suche nach Unterbrechungen wichtig.

Eingrenzung entlang des Stromkreises

Ist klar, welcher Leiter fehlt, wird der Stromkreis eingegrenzt. Bei durchgeschlauften Steckdosen arbeitet sich der Elektriker von der letzten funktionierenden zur ersten nicht funktionierenden Steckdose vor. Dazu wird der Stromkreis ausgeschaltet, gegen Wiedereinschalten gesichert und auf Spannungsfreiheit geprüft. Erst dann werden die Abdeckungen entfernt und die Klemmen kontrolliert. Oft zeigt sich der Fehler an dieser Stelle sofort: ein Draht, der lose in der Klemme steckt, eine verkohlte Klemmstelle oder ein abgebrochener Leiter direkt an der Isolation.

Schwieriger wird es, wenn der Fehler nicht in einer Dose, sondern in einer Abzweigdose hinter einer Verkleidung, in einem Rohr oder in einer Leitung zwischen zwei Steckdosen liegt. Dann helfen Durchgangsmessungen der einzelnen Leiter, um den Abschnitt zu bestimmen. Bei Leitungen in Rohren kann ein beschädigter Draht oft ersetzt werden, ohne dass die Wand geöffnet werden muss. Bei fest eingegipsten Leitungen in älteren Gebäuden ist das nicht immer möglich.

Isolationsmessung

Wenn der Verdacht besteht, dass eine Leitung beschädigt, feucht oder durch Hitze vorgeschädigt ist, führt der Elektriker eine Isolationsmessung durch. Dabei wird der Stromkreis spannungsfrei geschaltet, alle Verbraucher werden abgetrennt, und ein Isolationsmessgerät legt eine Gleichspannung zwischen die Leiter an, bei üblichen 230/400-Volt-Installationen typischerweise 500 Volt. Gemessen wird der Widerstand zwischen Aussenleiter und Neutralleiter, zwischen Aussenleiter und Schutzleiter sowie zwischen Neutralleiter und Schutzleiter. Eine intakte Isolation hat einen sehr hohen Widerstand im Bereich von Megaohm. Liegt der gemessene Wert unter den in den Niederspannungs-Installationsnormen festgelegten Mindestwerten oder fällt er im Vergleich zu anderen Stromkreisen auffällig ab, ist die Isolation geschädigt.

Die Isolationsmessung findet Fehler, die man mit einer Spannungsmessung nicht sieht: eine angebohrte, aber noch nicht durchtrennte Leitung, Feuchtigkeit in einer Aussendose oder eine durch Hitze spröde gewordene Isolation. Sie ist auch nach jeder Reparatur sinnvoll, um sicherzustellen, dass der Stromkreis wieder einwandfrei ist. Weil dabei mit erhöhter Spannung gearbeitet wird, müssen angeschlossene Geräte vorher zwingend abgetrennt werden, damit empfindliche Elektronik nicht beschädigt wird. Auch das ist ein Grund, warum diese Messung in die Hände von Fachleuten gehört.

Schleifenimpedanz und Abschaltbedingungen

Eine Steckdose ist nur dann sicher, wenn im Fehlerfall die Schutzeinrichtung schnell genug abschaltet. Berührt zum Beispiel in einem defekten Gerät der Aussenleiter das Metallgehäuse, fliesst der Fehlerstrom über den Schutzleiter zurück. Damit der Leitungsschutzschalter in diesem Fall innerhalb der vorgeschriebenen Zeit auslöst, muss der Strom hoch genug sein, und das setzt einen ausreichend niedrigen Widerstand in der gesamten Fehlerschleife voraus. Diese Schleife reicht vom Transformator des Netzbetreibers über den Aussenleiter bis zur Steckdose und über den Schutzleiter und das Netz wieder zurück.

Mit einem Installationstester misst der Elektriker an der Steckdose die Impedanz dieser Schleife zwischen Aussenleiter und Schutzleiter, die sogenannte Schleifenimpedanz, und zusätzlich die Netzimpedanz zwischen Aussenleiter und Neutralleiter. Das Gerät errechnet daraus den zu erwartenden Kurzschluss- beziehungsweise Fehlerstrom. Dieser Wert wird mit den Auslöseeigenschaften des vorgeschalteten Schutzschalters verglichen. Ein Leitungsschutzschalter mit Charakteristik C zum Beispiel braucht für eine schnelle Abschaltung einen deutlich höheren Strom als einer mit Charakteristik B. Ist die Schleifenimpedanz zu hoch, etwa wegen einer schlechten Klemmstelle, eines zu langen oder zu dünnen Leiters oder eines Fehlers im Schutzleiter, würde der Schutzschalter im Ernstfall zu langsam reagieren.

Gerade nach der Reparatur einer gelösten Klemme ist diese Messung aufschlussreich. Eine Verbindung, die zwar wieder Strom liefert, aber einen erhöhten Übergangswiderstand hat, macht sich in einer höheren Schleifenimpedanz bemerkbar. Ein Vergleich mit den Werten benachbarter Steckdosen desselben Stromkreises zeigt, ob noch irgendwo eine schwache Stelle verborgen ist.

Schutzleiter und FI prüfen

Zum Abschluss wird der Schutzleiter auf Durchgängigkeit geprüft, also ob die Verbindung zwischen Schutzleiterkontakt der Steckdose und der Haupterdungsschiene niederohmig ist. Ist ein FI vorhanden, misst der Elektriker den Auslösestrom und die Auslösezeit. Ein FI mit einem Bemessungsfehlerstrom von 30 Milliampere soll bei einem Fehlerstrom in dieser Höhe sehr schnell abschalten. Die Prüftaste am FI, die Sie selbst betätigen können, testet nur die Mechanik des Schalters, nicht aber, ob er im realen Fehlerfall rechtzeitig reagiert und ob der Schutzleiter überhaupt angeschlossen ist. Die Messung mit dem Installationstester liefert diese Antwort.

Nach Abschluss der Arbeiten dokumentiert der Elektroinstallateur die Messwerte. Für Installationsarbeiten sieht die NIV vor, dass die Ausführenden eine Schlusskontrolle durchführen und die Ergebnisse festhalten. Je nach Umfang der Arbeiten wird zudem ein Sicherheitsnachweis erstellt, der der Eigentümerschaft übergeben wird. Für eine reine Reparatur einer einzelnen Steckdose ist der Aufwand überschaubar, die Messung gehört aber in jedem Fall dazu.

Reparieren oder ersetzen?

Ist der Fehler gefunden, stellt sich die Frage, wie er behoben wird. Bei einer gelösten Klemme in einer sonst einwandfreien Steckdose kann es genügen, die Leiterenden zu kontrollieren, wenn nötig neu abzuisolieren und fachgerecht anzuklemmen. Sobald aber Hitze im Spiel war, ist Zurückhaltung angebracht. Ein Einsatz, an dem Kunststoff verfärbt oder angeschmolzen ist, wird ersetzt. Kupferleiter, deren Enden durch Hitze schwarz oder spröde geworden sind, werden gekürzt, bis wieder einwandfreies Material vorliegt. Reicht die Leiterlänge dafür nicht aus, muss die Leitung verlängert oder ersetzt werden, was in der Regel eine fachgerechte Verbindung in einer zugänglichen Dose erfordert.

Ein Ersatz der ganzen Steckdose lohnt sich oft auch dann, wenn nur ein Kontakt beschädigt ist. Der Einsatz ist ein vergleichsweise günstiges Bauteil, und der Hauptaufwand liegt in der Fehlersuche und der Arbeitszeit vor Ort. Wird bei dieser Gelegenheit ein moderner Einsatz mit erhöhtem Berührungsschutz eingebaut, gewinnt man zusätzlich an Sicherheit, besonders in Haushalten mit Kindern. Wenn mehrere Steckdosen derselben Serie alt sind und ähnliche Abnutzungsspuren zeigen, ist es sinnvoll, sie gemeinsam zu prüfen und gegebenenfalls zu ersetzen, statt alle paar Monate eine neue Reparatur zu veranlassen.

Manchmal führt die Fehlersuche zu einer grösseren Erkenntnis: Der Stromkreis ist mit leistungsstarken Geräten dauerhaft an der Belastungsgrenze, die Leitung ist für die heutige Nutzung zu knapp bemessen, oder die Verteilung hat keine FI-Schutzschalter. In solchen Fällen bespricht der Elektroinstallateur mit Ihnen, welche Massnahmen sinnvoll sind, von einer zusätzlichen Steckdose mit eigener Zuleitung bis zur Modernisierung der Verteilung. Wichtig ist, dass Sie diese Empfehlungen als Grundlage für eine Entscheidung verstehen. Nicht jede ältere Installation muss sofort ersetzt werden, solange sie sicher ist und die Kontrollen besteht.

Ältere Installationen: Nullung, fehlender Schutzleiter und alte Dosen

In Dietikon, im Limmattal und im Knonauer Amt gibt es viele Gebäude aus den Fünfziger- bis Siebzigerjahren, deren Elektroinstallation teilweise noch aus der Bauzeit stammt. Bei solchen Anlagen begegnet uns ein Thema, das bei toten Steckdosen besondere Aufmerksamkeit verdient: die sogenannte Nullung. In älteren Installationen wurde der Schutzkontakt der Steckdose in der Dose mit dem Neutralleiter verbunden, statt über einen eigenen Schutzleiter geführt zu werden. Der Neutralleiter übernahm also gleichzeitig die Schutzfunktion. Diese Technik war früher zulässig und ist in bestehenden Anlagen noch anzutreffen.

Das Risiko zeigt sich genau dann, wenn der Neutralleiter unterbrochen wird. In einer genullten Steckdose ist das Gehäuse eines angeschlossenen Geräts mit Schutzkontakt über den Neutralleiter verbunden. Fällt der Neutralleiter vor der Steckdose aus und bleibt ein eingeschaltetes Gerät angeschlossen, kann über dieses Gerät die Spannung des Aussenleiters auf den Neutralleiter und damit auf den Schutzkontakt gelangen. Metallische Gehäuse anderer angeschlossener Geräte können dadurch unter Spannung stehen. Eine tote Steckdose in einer genullten Installation ist deshalb nicht nur ein Komfortproblem, sondern ein Grund, umgehend eine Fachperson zu rufen und angeschlossene Geräte mit Metallgehäuse nicht zu berühren.

Weitere typische Befunde in älteren Anlagen sind Steckdosen ohne Schutzkontakt, also die alten zweipoligen Ausführungen, Leitungen mit Stoffumhüllung oder brüchiger Gummiisolation, Verbindungen mit verdrillten Drähten und Isolierband und Abzweigdosen, die bei späteren Renovationen zugegipst wurden. Viele dieser Anlagen funktionieren seit Jahrzehnten, aber sie verzeihen weniger. Wenn eine Steckdose in einem solchen Haus ausfällt, prüft der Elektroinstallateur deshalb nicht nur die betroffene Stelle, sondern beurteilt auch, ob der Zustand des Stromkreises insgesamt noch vertretbar ist.

Wichtig zu wissen: Eine Anpassung einer genullten Steckdose ist nicht einfach mit einem neuen Einsatz erledigt. Wenn kein separater Schutzleiter vorhanden ist, muss die Fachperson entscheiden, wie die Steckdose normgerecht weiter betrieben oder angepasst werden kann. Oft bedeutet das, einen Schutzleiter nachzuziehen und den Stromkreis über einen FI zu schützen. Bei der Gelegenheit lohnt sich ein Gespräch über die periodische Kontrolle. Die NIV sieht für elektrische Installationen periodische Kontrollen vor, deren Abstand von der Art des Gebäudes abhängt, bei Wohnbauten in der Regel 20 Jahre. Die Netzbetreiber fordern die Eigentümerschaft rechtzeitig auf, einen Sicherheitsnachweis einzureichen. Auch bei einem Eigentümerwechsel kann eine Kontrolle fällig werden, wenn die letzte schon einige Jahre zurückliegt.

Typ 13, Typ 23 und Co.: Welche Steckdose passt zu welchem Zweck?

Die meisten Steckdosen in Schweizer Wohnungen sind vom Typ 13. Sie sind für einen Strom von 10 Ampere ausgelegt und haben drei runde Kontaktöffnungen für Aussenleiter, Neutralleiter und Schutzleiter. Für Geräte mit höherer Leistung gibt es die Steckdose Typ 23, die für 16 Ampere ausgelegt ist und eckige Öffnungen hat. Sie nimmt auch die üblichen Stecker Typ 12 und Typ 11 auf, aber ein 16-Ampere-Stecker Typ 21 oder Typ 23 passt umgekehrt nicht in eine Typ-13-Steckdose. Das ist so gewollt und verhindert, dass ein Gerät mit hohem Strombedarf an einer schwächer ausgelegten Steckdose betrieben wird. Für Dreiphasengeräte wie Werkstattmaschinen gibt es zudem die Typen 15 und 25.

Dieses System ist ein Grund, warum bei Steckdosen, die häufig hoch belastet werden, eine Überprüfung sinnvoll ist. Wer etwa in der Waschküche einen Tumbler oder im Bastelraum einen Heizlüfter dauerhaft an einer Typ-13-Steckdose betreibt, lastet diese an ihrer Grenze aus. Über Jahre kann das die Kontakte schwächen. Für solche Nutzungen empfiehlt sich eine eigene Zuleitung mit passender Steckdose. Das gilt zunehmend auch für das Laden von Elektrovelos, E-Trottinetts und, in Garagen, von Elektroautos. Ein Elektroauto über Stunden an einer gewöhnlichen Haushaltsteckdose zu laden, belastet diese stark. Hier ist eine fachgerecht installierte Ladestation die richtige Lösung. Die Planung dafür übernimmt ebenfalls ein Elektroinstallateur.

Mieter, Eigentümer, Verwaltung: Wer ist zuständig?

Viele unserer Kundinnen und Kunden im Limmattal wohnen zur Miete, und bei einer toten Steckdose stellt sich schnell die Frage, wen man eigentlich anrufen soll. Eine pauschale Antwort gibt es nicht, denn vieles hängt vom Mietvertrag, von der Hausordnung und von der Praxis der Verwaltung ab. Einige Grundsätze helfen aber bei der Orientierung.

Die elektrische Installation gehört zum Gebäude und damit zur Mietsache. Mieterinnen und Mieter sind verpflichtet, Mängel, die sie nicht selbst beheben müssen, der Vermieterschaft zu melden. Eine ausgefallene Steckdose ist ein solcher Mangel. Melden Sie den Defekt deshalb schriftlich oder per E-Mail an die Verwaltung, beschreiben Sie kurz, was nicht funktioniert und was Sie bereits geprüft haben, und fügen Sie wenn möglich ein Foto bei. Viele Verwaltungen arbeiten mit festen Elektroinstallateuren zusammen und erteilen den Auftrag selbst. Wenn Sie ohne Rücksprache einen Elektriker bestellen, kann es sein, dass die Verwaltung die Kosten nicht übernimmt, weil sie einen anderen Partner beauftragt hätte.

Anders sieht es aus, wenn die Ursache bei Ihnen liegt, etwa wenn ein eigenes Gerät defekt ist und den FI auslöst, wenn Sie beim Aufhängen eines Bildes eine Leitung angebohrt haben oder wenn eine smarte Steckdose falsch programmiert war. In solchen Fällen kann es sein, dass die Kosten bei Ihnen hängen bleiben. Fragen Sie im Zweifel vor dem Einsatz bei der Verwaltung nach. Bei Schäden, die Sie selbst verursacht haben, lohnt sich zudem ein Blick in die Bedingungen Ihrer Privathaftpflichtversicherung.

Bei akuter Gefahr gilt eine einfache Regel: Zuerst die Sicherheit, dann die Formalitäten. Riecht eine Steckdose verbrannt, ist sie heiss oder knistert es in der Wand, schalten Sie den Stromkreis aus und informieren danach die Verwaltung. Ist die Verwaltung ausserhalb der Bürozeiten nicht erreichbar, haben viele Liegenschaften eine Notfallnummer, die im Treppenhaus oder in den Mietunterlagen angegeben ist.

Wer im Stockwerkeigentum lebt, ist für die Installation innerhalb der eigenen Wohnung in der Regel selbst verantwortlich, während Hauptverteilung, Steigleitungen und Allgemeinräume Sache der Gemeinschaft sind. Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus dem Begründungsakt und dem Reglement der Stockwerkeigentümergemeinschaft. Wer ein Einfamilienhaus besitzt, beauftragt den Elektroinstallateur direkt. Für alle Eigentümerinnen und Eigentümer gilt: Sie sind dafür verantwortlich, dass ihre elektrischen Installationen sicher sind und die periodischen Kontrollen fristgerecht stattfinden.

Was Sie auf keinen Fall tun sollten

Die Versuchung ist gross, eine Steckdose mal schnell selbst aufzuschrauben. Im Internet finden sich zahllose Anleitungen, und Steckdoseneinsätze kann man im Baumarkt kaufen. Trotzdem raten wir eindringlich davon ab, und zwar nicht nur aus Eigeninteresse. In der Schweiz regelt die Niederspannungs-Installationsverordnung, wer elektrische Installationen erstellen, ändern und reparieren darf. Grundsätzlich braucht es dafür eine Installationsbewilligung des Eidgenössischen Starkstrominspektorats. Für Laien gibt es nur sehr eng begrenzte Ausnahmen, die an Bedingungen geknüpft sind und zudem eine Kontrolle durch ein unabhängiges Kontrollorgan nach sich ziehen. Wer sich nicht ganz sicher ist, ob die eigene Situation unter eine solche Ausnahme fällt, sollte die Finger davon lassen.

Folgende Handlungen sehen wir bei Einsätzen immer wieder und möchten ausdrücklich davor warnen:

• Abdeckungen und Einsätze von Steckdosen abnehmen, um «nur mal nachzuschauen». Dabei können spannungsführende Teile freigelegt und beim Wiederzusammenbau Leiter gelöst werden.
• Mit einem Schraubenzieher oder einem einpoligen Phasenprüfer in die Steckdosenöffnungen fahren. Abgesehen von der Gefahr eines Stromschlags werden dabei oft die Kontakte oder die Schutzklappen beschädigt.
• Einen Leitungsschutzschalter, der sofort wieder auslöst, mehrfach hintereinander einschalten oder mit Klebband in der Einschaltstellung fixieren.
• Eine Schmelzsicherung durch eine stärkere ersetzen oder sie mit Draht oder Alufolie überbrücken.
• Die tote Steckdose mit einer Kette von Verlängerungskabeln und Mehrfachsteckdosen aus einem anderen Raum ersetzen und den Defekt auf unbestimmte Zeit ignorieren.
• Eine Aussensteckdose mit Klebband oder Silikon abdichten, statt die undichte Stelle beheben zu lassen.
• Nach einem Bohrschaden das Loch einfach zugipsen, ohne dass die Leitung fachgerecht kontrolliert und repariert wurde.

Dazu kommt ein versicherungsrechtlicher Aspekt. Kommt es nach einer unsachgemässen Laienreparatur zu einem Schaden, kann das Folgen für die Deckung haben. Wie Versicherungen im Einzelfall entscheiden, hängt von den jeweiligen Bedingungen ab, deshalb können wir hier keine allgemeine Aussage machen. Die sicherste Lösung ist und bleibt die fachgerechte Reparatur mit dokumentierter Messung.

Vorbeugen: So bleiben Ihre Steckdosen zuverlässig

Viele Ausfälle lassen sich mit einfachen Gewohnheiten vermeiden oder zumindest früh erkennen. Die folgenden Punkte stammen direkt aus unserer Praxis:

• Leistungsstarke Geräte verteilen: Betreiben Sie Heizlüfter, Wasserkocher, Bügeleisen, Tumbler oder Mikrowelle nicht gleichzeitig an derselben Mehrfachsteckdose. Wenn ein Gerät regelmässig über längere Zeit viel Strom zieht, gehört es an eine Steckdose mit eigener Zuleitung.
• Steckerleisten nicht kaskadieren: Mehrere Mehrfachsteckdosen hintereinander zu stecken, erhöht die Zahl der Kontaktstellen und damit das Risiko schlechter Verbindungen.
• Stecker gerade ziehen: Ziehen Sie Stecker am Steckergehäuse und nicht am Kabel heraus. Seitliches Hebeln belastet die Kontaktfedern in der Steckdose.
• Regelmässig fühlen und hinschauen: Kontrollieren Sie Steckdosen, an denen stark belastende Geräte hängen, ab und zu auf Wärme und Verfärbungen. Ein Blick hinter das Sofa oder den Fernsehschrank lohnt sich.
• FI testen: Betätigen Sie die Prüftaste Ihres FI in regelmässigen Abständen, zum Beispiel halbjährlich. Löst er dabei nicht aus, lassen Sie ihn prüfen.
• Vor dem Bohren nachdenken: Bohren Sie nicht direkt oberhalb, unterhalb oder seitlich von Steckdosen und Schaltern. Ein Leitungssuchgerät gibt zusätzliche Sicherheit, ersetzt aber nicht die Vorsicht.
• Aussensteckdosen schliessen: Halten Sie die Klappdeckel geschlossen und ziehen Sie Verlängerungskabel nach Gebrauch aus, besonders im Herbst und Winter.
• Verteilung beschriften lassen: Eine aktuelle Beschriftung aller Stromkreise erleichtert im Ernstfall das schnelle Abschalten und spart der Fachperson Suchzeit.
• Altanlagen beurteilen lassen: Stammt Ihre Installation aus der Zeit vor den Achtzigerjahren und hatten Sie bereits mehrere Ausfälle, kann eine Beurteilung durch einen Elektroinstallateur zeigen, ob eine gezielte Modernisierung sinnvoll ist.

Checkliste: Steckdose ohne Strom

1. Ruhe bewahren und beobachten: Welche Steckdosen und Lampen sind betroffen, gab es ein auslösendes Ereignis?
2. Auf Warnzeichen achten: Wärme, Brandgeruch, Verfärbung, Knistern. Wenn ja: Stromkreis ausschalten, Steckdose nicht benutzen, Fachperson rufen.
3. Gerät an einer anderen Steckdose testen und ein funktionierendes Gerät an der betroffenen Steckdose einstecken.
4. Steckerleisten, Zeitschaltuhren, smarte Zwischenstecker und Adapter entfernen und direkt an der Wand testen.
5. Alle Lichtschalter im Raum und in angrenzenden Räumen betätigen, um geschaltete Steckdosen auszuschliessen.
6. Tür der Verteilung öffnen, ohne Abdeckungen zu entfernen, und Leitungsschutzschalter sowie FI kontrollieren.
7. Bei ausgelöstem Schalter: Geräte ausstecken, Schalter einmal einschalten, Geräte einzeln wieder anschliessen. Löst er sofort wieder aus: Finger weg und Fachperson rufen.
8. Notieren, welche Steckdosen funktionieren und welche nicht. Bei Ausfällen in mehreren Räumen ohne Muster die Nachbarn fragen.
9. In der Mietwohnung die Verwaltung informieren, im Eigentum einen Elektroinstallateur beauftragen.
10. Bis zur Reparatur keine Provisorien mit langen Verlängerungskabeln einrichten und die betroffene Steckdose nicht benutzen.

Häufige Fragen zu Steckdosen ohne Strom

Kann eine Steckdose einfach so kaputtgehen, ohne dass etwas passiert ist?

Ja. Viele Ausfälle sind das Ergebnis eines schleichenden Prozesses. Eine Klemme lockert sich über Jahre, ein Kontakt verliert durch hohe Belastung an Federkraft, oder Feuchtigkeit lässt Kontakte korrodieren. Der eigentliche Ausfall geschieht dann scheinbar plötzlich, obwohl die Ursache lange zurückliegt. Darum lohnt es sich, auch einen «grundlosen» Ausfall ernst zu nehmen.

Warum funktioniert die Steckdose manchmal und manchmal nicht?

Ein zeitweiser Ausfall spricht für einen Wackelkontakt, entweder im Einsatz selbst, an einer Klemme in dieser oder einer vorgelagerten Dose oder an einer Leitungsverbindung. Wenn die Steckdose bei Erschütterung, beim Bewegen des Steckers oder bei Feuchtigkeit ausfällt, ist das ein deutliches Warnzeichen. Gerade an solchen Stellen entstehen Lichtbögen und Wärme. Benutzen Sie die Steckdose nicht weiter und lassen Sie sie prüfen.

Ist eine tote Steckdose gefährlich, wenn ich sie einfach nicht mehr benutze?

Das hängt von der Ursache ab. Ist der Aussenleiter unterbrochen und gibt es keine Spuren von Hitze, besteht an der Dose selbst meist keine unmittelbare Gefahr. Ist aber nur der Neutralleiter unterbrochen, kann an der Dose weiterhin Spannung anliegen. Bei durchgeschlauften Steckdosen kann zudem die Fehlerstelle in einer anderen Dose liegen, die weiterhin benutzt wird und dort heiss wird. Da man das von aussen nicht erkennt, sollte eine Fachperson die Ursache klären.

Wie lange dauert die Reparatur durch einen Elektriker?

Eine einfache gelöste Klemme oder ein defekter Einsatz ist oft innerhalb einer Stunde gefunden und behoben, inklusive Messung. Liegt der Fehler in einer verborgenen Abzweigdose, in einer beschädigten Leitung in der Wand oder im Hausanschluss, kann es länger dauern, und manchmal braucht es einen zweiten Termin für Material oder Wandarbeiten. Eine genaue Prognose ist erst nach der Fehlersuche möglich.

Muss nach der Reparatur einer Steckdose ein Sicherheitsnachweis erstellt werden?

Nach jeder Installationsarbeit führt die Fachperson eine Schlusskontrolle mit Messungen durch und hält die Ergebnisse fest. Ob zusätzlich ein formeller Sicherheitsnachweis an die Eigentümerschaft und den Netzbetreiber geht, hängt von Art und Umfang der Arbeiten ab. Ihr Elektroinstallateur sagt Ihnen, welche Dokumentation in Ihrem Fall erstellt wird.

Meine Aussensteckdose geht nur bei trockenem Wetter. Kann ich sie trotzdem benutzen?

Davon raten wir ab. Wenn eine Steckdose bei Feuchtigkeit ausfällt, dringt Wasser ein, und die Isolation ist dann nicht mehr gewährleistet. Auch wenn der FI bei Feuchtigkeit korrekt abschaltet, kann die Korrosion an den Kontakten fortschreiten. Lassen Sie die Steckdose prüfen und gegebenenfalls durch eine geeignete Ausführung für den Aussenbereich ersetzen.

Darf ich einen ausgelösten FI selbst wieder einschalten?

Ja, einmal, nachdem Sie die Geräte an den betroffenen Stromkreisen ausgesteckt haben. Lässt er sich danach einschalten, suchen Sie durch schrittweises Wiederanschliessen das auslösende Gerät. Lässt er sich nicht einschalten oder löst er ohne angeschlossene Geräte immer wieder aus, liegt ein Fehler in der Installation vor, und eine Fachperson muss ihn suchen.

Warum leuchtet mein Phasenprüfer, obwohl die Steckdose nicht funktioniert?

Ein einpoliger Phasenprüfer zeigt nur an, ob gegenüber der Umgebung ein Potenzial vorhanden ist. Er sagt nichts darüber aus, ob der Stromkreis geschlossen ist. Bei einem unterbrochenen Neutralleiter leuchtet er am Aussenleiter auf, und manchmal sogar am Neutralleiterkontakt, weil über angeschlossene Geräte Spannung dorthin gelangt. Solche Prüfer sind für eine sichere Beurteilung nicht geeignet. Fachleute verwenden zweipolige Spannungsprüfer und Installationstester.

Fazit: Eine tote Steckdose ist ein Hinweis, kein Detail

Wenn eine einzelne Steckdose oder eine Gruppe von Steckdosen plötzlich keinen Strom mehr liefert, steckt oft eine einfache Erklärung dahinter, die Sie mit wenigen gefahrlosen Prüfungen selbst finden können: ein defektes Gerät, eine ausgeschaltete Steckerleiste, ein smarter Zwischenstecker im falschen Zustand, eine geschaltete Steckdose oder ein ausgelöster Schutzschalter. Bleibt die Steckdose trotzdem tot, ist die Ursache meist an einer Verbindungsstelle zu suchen. Gelöste Klemmen, verschmorte Kontakte, unterbrochene Neutralleiter, beschädigte Leitungen und Feuchtigkeit sind Fehler, die sich nicht von selbst bessern und die im ungünstigen Fall zu Überhitzung und Brand führen können. Hier ist der Punkt erreicht, an dem eine Fachperson übernimmt, die mit den richtigen Messgeräten nicht nur das Symptom, sondern die Ursache findet und die Sicherheit des ganzen Stromkreises bestätigt.

Als Elektro Service in Dietikon, im Limmattal und im Knonauer Amt steht Ihnen die Elektro Christoffel AG bei ausgefallenen Steckdosen, Wackelkontakten und verdächtigen Verbindungen zur Seite. Wir suchen den Fehler systematisch, reparieren oder ersetzen Steckdosen fachgerecht, messen den Stromkreis vollständig durch und beraten Sie, wenn ältere Installationen eine Modernisierung brauchen. Ob Mietwohnung, Stockwerkeigentum oder Einfamilienhaus: Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und schildern Sie uns, was Sie beobachtet haben. Wir helfen Ihnen gerne weiter, damit Ihre Steckdosen wieder zuverlässig und sicher funktionieren.